在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄35年以上的，称为老藤。人们总是满怀敬畏地强调“老藤”葡萄酿的葡萄酒。酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱——老藤珍贵，百年老藤的存世量更是凤毛麟角。南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。

　　有人称，老藤葡萄酒是岁月浓缩的精华，能把老藤里面经典的精髓品出来;老年份的葡萄酒则是时间与空间的穿越，通过品鉴老年份的酒会有一种回想陈年往事的感觉，追。溯历史。如果你属于上面啃“老”一族的成员，那么本期的“盲品导购”会带给你意想不到的“老”酒文化。

　　老藤葡萄酒是岁月浓缩的精华

　　时间与佳酿的交合点—老藤葡萄酒

　　无可否认，树龄的大小跟葡萄酒的质量有着很直接的关系，树龄越大的葡萄树，产出的葡萄质量就越高，也就是说葡萄酒质量也相对较好。因为树龄越大的葡萄树，它的根系也就越发达，能从地下吸收到更多的微量物质。

　　法国“老藤”的代表Domaine Du Vieux Chateau的Chablis葡萄酒便是由近百年的老藤酿制而成，并在酒标上标出老藤字样。但是，其心态和目的与炒作无关，它体现的是庄主对自己老藤葡萄酒品质的肯定、信赖，为的是彰显其个性。

　　老藤葡萄酒在酒标上常以Vieilles Vignes(法语)、Alte Reben(德文)、Vinas Viejas(西班牙语)和Old Vines(英文)标示。通常情况下，葡萄藤的寿命可长达80年以上，而过了30年以后，葡萄的产量便会慢慢开始减少，但果实的浓度却相对提高。如此一来，用老藤葡萄果实酿出来的酒会呈现更复杂细致的香气，而其口感也更加香醇。

　　老藤在不同的国家，定义是不同的，甚至还会因酒庄而异。任何一家庄园都可以把他们的葡萄树叫做老藤。也正因此，可能有些酒庄的老藤已经80岁了，但也有些庄园的老藤只有20岁。所以“Vieilles Vignes”如果出现在酒标上，只能定义为由该酒庄老的树藤酿造的葡萄酒。作为消费者来说，并不是酒标上标注“老藤”这个酒就非常好，还得根据酒庄的规模大小和酒庄的信誉度以及度来判定。如果酒庄是一个大型酒厂，它老藤酿的产量是少了，但是，如果这个酒庄是以大型酒厂为目标的话，这个老藤酿的质量恐怕也不会很好。反而要是由当地比较且比较小的酒庄，那么它的老藤酿相对来说就会比较珍贵，酒体会比较复杂而且陈酿时间更长，也更有陈年的价值。

　　老藤弥香

　　像法国这样拥有千年种植经验的国家，由于19世纪末期席卷全欧洲的根瘤蚜虫害，仅留下屈指可数的百年老藤。而新世界国家则没有遭受毁灭性的侵染，所以很多被精心呵护的健康葡萄藤逐渐进入耄耋之年，甚至安然度过百年岁月。在美国，老藤一般都会是仙粉黛(Zinfandel);在澳大利亚的Barossa Valley同样拥有许多百年老藤的葡萄园，可查到的现存老的Shiraz可以确认是在1843年种植的，目前仍健康地生存在澳洲伦美酒庄;现存古老的赤霞珠葡萄老藤是在Barossa Valley的奔富酒庄，面积10英亩的奔富卡琳娜葡萄Block42，源于1888年。

　　用老藤葡萄为原料的葡萄酒通常并没有什么标志性的香气或口感，所以很难从品尝的角度分辨出来。不过，同产区、同品种的对照品尝有时能出现非常明显的差异。由于植株产量极低、酿造工艺精细，老藤的葡萄酒能展现出非常平衡的口感，香气复杂而浓郁。随着岁月的洗练，这一优势会愈发明显。不过也有酿酒师相信，葡萄藤开始长出果实的年或是第二年，能够出产质量的葡萄，因为在这个阶段，葡萄藤的产量非常低，自然风味浓郁。在1976年巴黎葡萄酒品尝比赛上，击败波尔多名庄的鹿跃酒窖S.L.V(Stag’s Leap Wine Cellar S.L.V)葡萄酒正是这个酒庄的个年份。

　　通常来说，大部分葡萄藤的产量会从30年后开始下降，而过了50年，产量就会降到很低的水平，不适合作为量产葡萄酒的原料。地面下的根系会随着葡萄藤年龄的增长而变得不同：阶段的成长期是从栽种到第七或第十年间，葡萄根会在土壤中扩散，在贫瘠的土壤中这一过程的时间会更长;随后的成年期，根系的变化不大;到了衰老阶段，由于外部因素的变化，根系甚至会出现萎缩的现象。

　　在很多葡萄酒产区，“老藤”并没有一个官方或是法定的标准，而在澳大利亚的巴罗萨地区，葡萄酒协会制定的《巴罗萨老藤宪章》规定：树龄35年，可称“老藤”(Barossa Old Vine);树龄70年，可称“幸存老藤”(Barossa Survivor Vine);树龄100年，可称“世纪老藤”(Barossa Centurion Vine);树龄125年，可称“始祖老藤”(Barossa Ancestor Vine)。